Во втором я как раз коврик под насос покупала для "любимого соседа", они по моему мне предложили точно такой же насос как у соседа и других вообще не было. Я теперь думаю, что может вибрация по трубам действительно есть, потому как я звук и на первом этаже слышу, труба в стене между мной и соседом. Проблема не в громкости как таковой, а в том что звук каждую минуту повторяется, день и ночь. Если б такая громкость была на время, да даже если бы это был постоянный звук не выключающийся было бы пожалуй лучше)) Это как звук текущей воды успокаивает, а звук капающей доводит до безумия.

Скорее всего проблема в том, что есть утечка- или унитаз или кран. Поэтому насос постоянно включается.. избавиться от шума ночью очень непросто- все равно услышишь..

Виброразвязка ковриком и подключение через гибкие трубы..

Чтобы ночью редко включался- то нужен классический насос с реле давления на включение и выключение с хорошим ресивером литров на 50..
Это компенсирует утечки и включатся будет много реже..

Если там так и есть, то нужно давление в гидроаккумуляторе проверить..

А если регулятор включающийся по давлению и выключающийся по потоку, то да- при маленькой утечке он каждые три минуты будет включаться секунд на 10-15..

Сейчас там такое устройство. По вашему описанию "классический насос с реле давления на включение и выключение с хорошим ресивером литров на 50." - это вот этот дорогой за 600 евро, я так понимаю?

Нет.
Дорогой выше это скорее частотник с мягким пуском.
С бачком - говорили о классической насосной станции. Только с баком побольше. Они в леруа есть не дорогие.

такое?

Комрады , привет! Интересный кейс такой, а может и не интересный 🙂

Дом 24 года от известного в Ларнаке застройщика. Проблема: низкая температура внутри квартиры. Даже не в том, что она низкая, а в том, что тепло быстро уходит.@DmitryUteplenieMultipor любезно одолжил тепловизор, который явно ничего не показал, кроме низкой температуры внутри помещений и холодных стен по периметру. Опрос соседей пользы не дал, все гоняют кондер на тепло 24/7 и не думают о наличии проблемы. Это пентхаус, сверху руфтоп. Обогреваешь - становится тепло, но оч быстро остывает.
Куда лезть разбираться? Окна? Утепление фасада? Крыша?
И главный вопрос: по вашему опыту, можно ли как-то привлечь застройщика, чтобы они сделали необходимые замеры и взяли на себя ответственность? Будут ли они искать свои косяки, или всё придётся делать самому?
Буду благодарен за советы 🙏​​​​​​​​​​​​​​​​

Да.
Но большой бак, чтобы был, это нужно брать в разборе.

PS: можно попробовать взять бак расширительный и врезать в сущесвуюшую схему. Заодно переделать её на гибкую подводку.

Предусмотреть домик для насоса и сделать в домике шумку.
Плюс доп виброгашение.

Кстати, в копилку теорий, почему так странно работает насос (мелкими включениями циклами частыми) , возможно в линии с ним стоит осмос фильтр и основной насос его так странно подкачивает.

Доброго времени !
Вариантов переодического включения насоса два :
Или утечка как сказано выше или засорение обратного клапана на установке .
Есть вариант в насосом и реле протока , его достоинство в том что он не держит постоянное давление и включается только при существенном разборе воды .
Достоинство в том , что он не «замечает» малых утечек и сильно тише , так как насосная часть отличается от обычной .
Цена около €420-440.
У меня в двух местах установлено .

Кстати про гибкую разводку, что-то ничего не нашел в свое время в продаже, как хоть они выглядят?

Ещё одна реальная в практике проблема, которую я забыл упомянуть в нашем разговоре.
Наверное, 90% многоквартирных домов на Кипре сейчас строят без внешнего оштукатуривания. При том, что вертикальность бетона и кладки оставляют желать лучшего (лично видел отклонение от вертикали 7см на высоте дома 13м), практически все фасады утепляют полистиролом на ляпухи вместо сплошной приклейки. Т.е. там между стеной и изоляцией спокойно может быть до 2см зазор и больше, что, по правилам должно вообще исключать изоляцию из расчета на тепловое сопротивление.
Физически проблема в том, что в пространство между изоляцией и стеной зимой попадает холодный воздух. Такая изоляция на относе, фактически, начинает работать как вентфасад. Т.е. реальную теплоизоляцию здания обеспечивает только кирпичная кладка.
Более того, качество кладки стен часто достаточно дырявое. Вполне реальна ситуация, когда в доме, с формальным классом А по теплоэффективности, реально тепло уходит через тонкую и холодную внутреннюю штукатурку и по кладочным швам.
А учитывая, что штукатурка имеет относительно высокую теплопроводность, даже несколько «холодных пятен» во внешней стене могут привести к быстрому распространению холода по всей внутренней поверхности стены.

Поделитесь ссылкой плиз, чтоб я знала на что смотреть. Я не могу быть уверена в протечках в его доме и даже своего сантехника не могу позвать посмотреть, т.к. сосед периодически выключает насос и может быть ситуация , что он молчит (сосед обещал выключать на ночь, но очень часто забывает) Сосед поведал, что ему сантехник сказал, что проблема в бойлере и нужно его менять. На этом все застопорилось. Я пока не готова купить соседу бойлер, думала купить ему насос потише, но судя по ценам на предложенные варианты насосов может уже стоит бойлер ему купить))

Мне недавно товарищи профессиональные сантехники поставили туда где она нафиг не нужна

Выше гибкая подводка

А, ну она в стальной оплетке, это считается?

Для вибрации вроде как да.
Хотя в роликах данфоса полупрозрачная гибкая трубка. Такие лоты (сразу с соединительными муфтами) есть на амазон де. Но они ещё дороже вариантов в оплетке.

Спасибо! Попробую)

вот как у хорошего насоса сделано:

Отличный насос ,
Про него и написал выше ,

как бы сейчас холодно, топить надо, как без этого то? полагаю что и окна у вас не мелкие амбразуры ссср стандарта? а нормальные, средиземноморские? + там же не герметично все должно быть, для вентиляции, это тоже существенные потери. возьмите свою площадь, процент и тип остекления(одно-двух-трех камерные) и забейте в gpt, вместе с текущей температурой за окном, он вам примерно выдаст сколько вам нужно тепла для отопления

Завтра пришлю , сегодня не получится .
А про бойлер , это вряд ли , если только он не протекает , но это визуально видно .
Я бы на месте его сантехника сначала проверил обратный клапан , вода жесткая , если он заморился , то давление обратно в депозит сбрасывается и насос опять включается и добивает давление .

Тепловизор прям совсем ничего не показал? Температура везде примерно одна и та же? И внутри дома смотрели, и снаружи?
Я сварщик не настоящий, но возможно, дело в методике измерений.
А если у вас температура внутри – почти как снаружи, то он и не покажет особо ничего.

Внутри 15 днем :)

А сегодня снаружи 15 днём

а должно быть сколько? без отопления и в пасмурные дни(как недавно были)

Дело в том , что я жил а разных квартирах и домах разных годов постройки. Был бы дом 10 года -я бы вопросов не задавал )

20 было в предыдущей квартире :) есть с чем сравнивать

окна одинаковые? однокамерные? вы жили тут давно? этот год холоднее предыдущих.

На взгляд мой , непрофессиональный-да, одинаковые .
2 зимы пережил :)

ну вот и причина:) вы бы 2016 видели, когда вода в лужах замерзла:)

Примерно так, как вот попавшийся мне в поиске картинок Bosch DN40 vibrationsdæmper

Решил разобрать розетку, чтобы понять как запитать рекуператор. Обнаружил там такое. Это нормально иметь такое подключение проводов в розетке?

Типично.
Два провода - кольцо розеток.
Один - видимо, на heater switch справа.

Так в прошлом году минус был :)

На рекуператор лучше отдельный heater switch поставить. Но подрозетник придётся делать.
Или заменить автомат на этом кольце розеток с 32 А на 20 А, если до рекуператора будет одна 2.5 мм2 линия.

в лимассоле/ларнаке? не было такого

После того, как написали про кольцо розеток, вспомнил что одна розетка есть за шкафом. Теперь всё сошлось, спасибо 👍

Сейчас стоит вот такой автомат. От него питается вся комната: свет, розетки + свитч на кондиционер. Получается запитать от свитча ещё и рекуператор будет приемлемо?

А вы уверены? У вас на всю электрику в комнате 1.4 кВт выделено, если это точно тот автомат. У вас обогреватель его сразу выбьет. Или кондиционер с компом, если нагрузка есть.

Был:) я запомнил) в Ларнаке

Да, точно это он. Я его выключил специально, перед тем как розетки вскрывать. В этой комнате пока что кроме кондиционера и света ничего не использовалось. Видимо поэтому пока не замечал, чтобы автомат выбивало.

Я б ещё раз перепроверил, чисто на всякий случай. Воткнуть что-нибудь в розетку, которая работала и не была откручена, включить, потом выключить автомат, проверить прибор.

Если это всё же он, то мои соболезнования, возни для вас будет знатно.
Хорошее развитие событий - линии кольца розеток и линия освещения в один автомат приходят (тут, кстати, не просто автомат - MCB, - а дифф.автомат - RCBO). Можно поставить рядом такой же, но C20, и переставить розетки на него, а свет оставить на старом C6.
Плохое развитие событий - линия света соединяется с линиями розеток где-то в подрозетнике. Тогда автомат заменять нельзя - надо сначала довести линию света до щитка.

Добавлю ещё, что, может, конечно, у вас до света идёт 2.5 мм2 - тогда можно сразу C20 ставить.
Но очень вряд ли. Скорее, идёт 1 мм2 - тогда C6 подходит. Максимум можно C10 поставить, если найдётся - до 2.4 кВт поднимется допустимая нагрузка.

вот правильный скрин

Я ошибся 🙈
Оказалось что свет был на отдельном автомате.
А все розетки в доме + плита подключены вот к этому автомату.

ктонибудь знает, по какой цене покупает eac электричество в net billing? а также, переносят ли эту сумму на следующий билл, если выработка(по деньгам) больше чем затраты?

Все? Блин, даже если однокомнатная, то как-то маловато.
Норм только если плита из двух конфорок. У меня на 4 конфорки уже на 7.5 кВт - притык под такой автомат.
И до плиты тоже кольцо идёт, она не отдельным проводом?

Но в любом случае, сам автомат-то норм.
Но вот как именно стоит запитывать рекупиратор, я не подскажу - зависит от того, что вы готовы делать.
Я сам бы, наверное, просто провёл ещё одну линию от ближайшей розетки до щитка, если кабель-канал проходится протяжкой. Без heater switch'а, просто на своём отдельном небольшом автомате.

Там духовка + варочная панель. Но судя по щитку, скорее всего отдельными проводами

А C16 куда? Просто любопытно.

Бойлер на крыше

Крайне подозрительно, что во второй C32 входят, судя по всему, три провода.
Либо у вас такая же хрень, как у меня была - не кольцо, а звезда из-за стрёмных электриков, которые половину как будто наобум делали и как получилось соединили старую проводку с новой.
Либо там один потребитель одним проводом, а не парой. И, если тот провод тоже 2.5 А, то так нельзя делать.

Скажите плз, где в окрестностях Лимасола купить лопату и кирку для посадки деревьев? В Суперхоме нету. Может, есть специализированные точки под садовые дела

Но в него же при этом воткнуты провода на 1 мм2, ну или на 1.5 мм2.
В любом случае, так тоже нельзя. :)

Автомат должен стоять по размеру самого тонкого из проводников.
На кольце ставить больше нормально, потому что оба провода соединены в самом кольце - это по сути один провод с удвоенным сечением.

У Вас пластиковые трубы, это уже норм- гибкие подводки не спасут. И мат резиновый- все ок..

Чтобы понять причину постоянного включения- нужно посмотреть профиль давление при этом «тактовпнии»

Если где-то в системе есть манометр, то посмотреть на него- при каком давлении включается насос (когда нет разбора воды) и до какого давления качает, прежде чем отключиться..

Варианта будут такими:

1. Стандартное включение-1,5 атм. Он включился, накачал в упор до 3,8 атм (судя по фото), отключился..

В течении 3 минут давление упало до 1,5 атм и он снова включился.

Проблема- Ищите утечку воды в унитазе))

2. Стандартное включение-1,5 атм. Он включился, и накачал в упор еле еле до 1,6-1,7 атм и отключился..

В течении 3 минут давление просело до 1,5 атм и он снова включился..

Проблема- износился насос. Покупайте такой же (сразу с синей штукой, она недорогая) в Мангазе..

3. Нестандартное включение-3-4 атм. Он включился, качал положенное время задержки, в упор до 3,8 атм отдохнул, снова включился..

Неисправен датчик потока- меняйте синюю фиговину..

Если манометра в системе нет- через переходники на смеситель что-то придумать можно..

Или купите ему таймер на включение)) с 23-00 до 7-00 обесточить насос автоматически))

😔
Пойду поизучаю матчасть
Спасибо!

Да я, собственно, всё необходимое и написал уже. :)

А если вопрос в том, как именно проходить кабель-канал, то покупаете протяжку по типу такой (лучше всего как раз fiberglass): https://share.temu.com/kDXj2NQafiB
Покупаете в любом электрическом здесь три провода нужного сечения - жёлто-зелёный, синий, коричневый. Полагаю, рекуператору и 1 мм2 хватит. Больше необходимого я бы не ставил - сложнее протягивать будет.
Покупаете смазку для проводов - тоже в любом электрическом.

Если ещё не ужаснулись, то опишу дальше - там самое увлекательное.

Ужаснулся, но всё равно интересно, что дальше

Дальше надо понять, по какой траектории будет идти провод.
Розетки кольцом. Допустим, в одном кольце у вас три розетки.
В итоге получаем что-то типа - такого:

DB --- S1
|       |
S3 --- S2

(DB - distribution box, S - socket).

Надо понять, какая из розеток ближайшая к рекуператору.
Если S1 или S3 - шикарно, всё сильно легче, есть прямой путь.
Если S2 - придётся тянуть через S1 или S3.

Про "как понимать" - отсоединить, например, фазные провода от розеток и от автомата и дальше для каждой точки, включая щиток:
1. Подключить в первой точке к одному из фазных проводов батарейку на 9В
2. Ходить по другим розеткам с лампочкой и искать, где лампочка на 9В загориться
3. Записать/зарисовать
4. Повторять пункты 1-3, пока не получится достаточно полная картина

Всякие прозвонки - не сильно надёжный вариант тут. Если провода долго идут рядом, даже свободно висящие тоже начнут "звенеть".

Ну и, конечно, ещё стоит вообще понять, как заводить провод от рекуператора в ближайший подрозетник. Если не страшно штробить стену или вешать кабель-канал поверх стены, то всё ок.

Ещё есть риск, что пройти кабель-канал в одну сторону не получится - можно пробовать в обратную, через другие розетки.
Если рекуператор недалеко от освещения, можно через него пробовать.

У меня так витая пара в доме идёт. :)

Добрый день! Вопрос.
То что подчёркнуто красным- это утепление откосов мультипором. Верно?
Что это значит:
Что откосы прокладываются мультипором (с торца проёма). Верно?

А что если запитать рекуператор от питания кондиционера? Так валидно делать?

От того же heater switch?
Хм. А вообще да, наверное это лучший вариант, без всяких сложностей. :)
Рекуператору же немного надо, вроде. Вряд ли он вместе с кондиционером сможет все 16 А выжрать, чтобы выбить предохранитель в HS.

Это если там есть предохранитель. Если нет, то сама схема подключения такого HS неправильная и по-хорошему надо автомат на 20 А ставить, а не на 32 А.

Да, хотелось бы малой кровью обойтись. Наверное тогда так и сделаю.
У рекуператора, судя по паспорту, максимальное потребление 0.07А

Написано утепление открытых откосов Мультипором. Но в климате Кипра технически это не нужно, поскольку у вас стены из газобетона на тонкошовной кладке.

Да, не нужно и не делали. У нас договор с примерным списком услуг и с нефиксированной ценой. На данный момент сумма контракта увеличилась на 80 тыс. И это ещё не конец. Они любят пересчитывать всё в большую сторону, но они категорически не хотят что-то корректировать в меньшую сторону

Мы добавляем какие-то услуги, какие-то меняем, какие-то отменяет. Объёмы в договоре указаны примерно и подлежат пересчёту на фактические.
Вот ни в какую они не хотят соблюдать условия договора

Говорят платите и точка. Беспредел

Технически не нужно, но иногда так делают. Знаю один проект с вашим мультипором, где и откосы утепляли

Проект, про котоырй вы говорите, тоже со стенами из газобетона? Уточняю, потому что когда стены из керамического блока (красного) и окна стоят по-кипрски изнутри, то в таких случаях всегда 100% утепление откосов.

Нет, там кирпич

Я понимаю, что газобетону не надо утеплять откосы! Но и сумму эту начислять не надо

Ну штош, дело сделано

Такой прозвонкой (спасибо @kirillemko за царский подгон!) проверил где именно проходит трасса

Один провод цепляется к управляющему проводу (на фотке я цепанулся к фазе, но потом переставил на черный, ибо фаза уходит на выключатель, а черный - только на внешний блок), уходящему на внешний блок, второй - к земле

Пробивает аж со второго этажа до внешнего блока - спустился проверил :)

Очень удобно!

Снова я с кондеями и виброизоляцией.
Есть вот так установленный внешний блок. Соединение трассы с блоком почти горизонтально идут. Если я подниму блок на 2мм вверх, у меня соединение трассы с блоком не развалятся? Эта U-образная петля ж должна компенсировать подъем соединений, верно?

Да норм, можно двигать туда-сюда аккуратно, трасса ж медная

https://youtu.be/61IvexeEdxc
Помню видео вот это смотрел. Судя по нему, двигать можно, главное залом не сделать на медной трубке. Ещё в нём рассказывается, что трассу нужно обматывать алюминиевой лентой, чтобы защитить утеплитель от УФ. Думаю, что для Кипра этот очень актуально.

Да хрен ее знает))
Мне просто поднять на 2см. Значит нормас

Не, что обмотано, то обмотано)) вон, эта белая изолента - уже 3 года живет и только трескаться начала.

Вообщем можно приподнять, Оке, главное, чтоб в месте соединения трассы с блоком ничего не отошло

Mangas, Mpakas, а также куча других DIY магазинов

https://www.homegardencyprus.com из онлайновых

Красота, и я себе такой куплю!

Только имейте в виду - у неё в моем случае зона приёма довольно широкая (начинает срабатывать где-то на дистанции полметра-метр, усиливая сигнал по мере приближения к источнику). Т.е. центр зоны нужно нащупывать на слух 🙂

Приемлемо!

Всем привет, никто не подскажет нету чатов про уборку домов или апартаментов?

Cyprus helpers?

Да нет , уборка вилы , ! Фирмы есть какие-то или частники кто это делает!

Не простая задача найти адекватных исполнителей

На постоянной основе!

Ну вот спрашиваю может есть какой-то чат по этой теме?

Я вот сегодня на крышу ходил. 22 года дом. И так везде, где прямые солнечные лучи

то же самое, только поймал раньше, теперь там алюминевая лента

Странно, у меня с 2019 года трубы прям на крыше лежат прям под солнцем и не развалилась изоляция. только там развалилась где её птички клевали